O tingimento é o fóssil da moda

Jul 12, 2023

O tingimento é responsável por mais de metade das emissões totais da indústria, mas encontrar uma forma mais ecológica de adicionar cor pode ser uma grande oportunidade

Numa fábrica no Vietname, os trabalhadores carregam rolos de poliéster não tingido num contentor de aço ligado a um tanque de armazenamento que contém dióxido de carbono. Quando a pressão no recipiente aumenta, o CO2 assume as propriedades de gás e líquido e, por sua vez, desenvolve um superpoder: a capacidade de dissolver corante.

A fábrica, que utiliza tecnologia fornecida pela startup holandesa DyeCoo Textile Systems, fabrica roupas coloridas com dióxido de carbono.

A DyeCoo afirma que seu processo de aplicação de corantes em tecidos não utiliza água ou produtos químicos de ligação – no entanto, a água ainda é necessária para o enxágue – e pode reduzir pela metade o uso típico de água em uma fábrica e as emissões provenientes do tingimento de têxteis. (Cerca de 95 por cento do CO2 também pode ser reciclado entre empregos).

Desde 2010, a empresa tem trabalhado com fabricantes de vestuário em Taiwan, na Holanda e no Sudeste Asiático, e os seus patrocinadores incluem o braço de risco da Nike e a Ikea.

A DyeCoo é uma das várias start-ups que exploram novas formas de tingir têxteis. Embora a indústria da moda seja criticada por produzir roupas baratas, queimar stocks indesejados, depender de materiais à base de plástico e transportar mercadorias para todo o mundo, o processo de tingimento que consome muita energia é um dos seus desafios mais intratáveis.

Um relatório recente do grupo industrial Fashion for Good estimou que, juntamente com o pré-tratamento e acabamento dos tecidos, o tingimento é responsável por mais de metade das emissões totais da indústria. À medida que consumidores e investidores pressionam as empresas de vestuário para reduzirem o carbono, encontrar uma forma mais ecológica de adicionar cor pode ser uma grande oportunidade.

Tingir roupas consome muito carbono devido ao que envolve e onde tende a ocorrer. A maioria dos métodos exige água quente o suficiente para soltar as fibras do tecido para que elas aceitem a tinta e/ou água quente para esfregar, branquear ou lavar os tecidos. Tudo isso faz parte de uma etapa de produção têxtil conhecida como “processamento úmido”, que também inclui a produção de padrões e acabamento dos tecidos antes da montagem.

Nos países onde ocorre a maior parte do processamento por via húmida — incluindo a China, o Vietname e a Índia — o carvão tende a ser a fonte de energia mais barata e mais dominante. As fábricas dependem dele, criando um ciclo vicioso: o carvão barato permite a produção de têxteis baratos, o que cria roupas baratas, o que perpetua a necessidade de carvão barato.

“A queima de carvão nas fábricas está a contribuir para o aprisionamento e utilização continuados do carvão em países que precisam de abandonar o carvão até 2030”, afirma Rachel Kitchin, ativista climática corporativa da Stand.earth, que mede o trabalho de descarbonização das empresas. “Está alimentando a demanda e mantendo-a em lugares que de outra forma estariam se deslocando.”

De acordo com um relatório da consultora ambiental Quantis, as caldeiras que funcionam a carvão e a gás natural foram responsáveis ​​por 44 por cento da pegada de carbono no tingimento de têxteis em 2016, e a electricidade proveniente de centrais eléctricas a carvão foi responsável por outros 17 por cento. A produção têxtil como um todo gera até 8% das emissões globais de carbono, de acordo com as Nações Unidas, mais do que o transporte marítimo e a aviação juntos.

Um relatório de 2021 do Apparel Impact Institute concluiu que a eliminação progressiva do carvão reduziria as emissões da indústria têxtil em 13 por cento. Também poderia melhorar enormemente a segurança do trabalhador.

Mas a adopção generalizada de caldeiras eléctricas, que podem funcionar com energia renovável, é dificultada por obstáculos de infra-estruturas, financiamento e tecnologia. As caldeiras que funcionam com biomassa, como pellets de madeira, que foram adoptadas como alternativa ao carvão em países como o Camboja, podem contribuir para a desflorestação ou impulsionar mais plantações de árvores em terras que seriam mais adequadas para a agricultura, diz Kitchin.

Por enquanto, startups como a DyeCoo estão tentando combater diretamente as emissões do tingimento. No Japão, a Debs Corporation afirma que o seu processo AirDry, que transfere corante do papel para o tecido através de uma máquina semelhante a uma impressora, utiliza até 95% menos água e 86% menos energia do que o tingimento tradicional. A start-up britânica Alchemie Technology tem uma técnica semelhante e promete reduções equivalentes no consumo de energia.